思路晋南滋味油粉饭散文

晋南所处的黄土高原，沟壑纵横，宜种小麦，特殊的地域地貌，十年九旱的气象特征，孕育了灿若明珠的面食文化。

而那被历史淘汰的，曾经响彻大街小巷叫卖声，已经演变为一种逝去的民俗文化，为时代所记载。

在晋南，长年累月走街串巷，依然悠扬着黄土高坡汉子叫卖“油粉了”的高亢的声音，穿过高墙，穿过土坡，简单、直率，回荡在家乡人的日渐殷实的日子里。空闲的女人听到这诱人的叫卖声，就会勾起心底丝丝柔情和强烈的做饭的欲望，说声：“今天我们吃油粉吧！”这时男人们多半会推掉应酬的中饭，“中午吃老婆做的油粉饭”，顺便带回几个哥们。

油粉的主要原料是加工绿豆粉丝的副产品，是绿豆粉经过沉淀发酵形成的一种微酸香醇的汤水，装入罐中。因为是汤水，大多由成年汉子们推车沿街叫卖。发酵发酸的油粉兑适量的水烧开，放入淘好的小米、大豆、绿豆、花生豆，还有发泡切好的海带，就要开始扬沫。

油粉扬沫的过程是个技术活，手艺差一点的女人会将油粉溢出锅，甚至浇灭炉火；火若太猛，或者熬糊了锅底。火候适中，慢中有细，直到粉末退去，锅中汤水晶莹，熬煮成粥，熬好后放入萝卜条等蔬菜，煮7成熟，放入红烧肉，下入面条，面条煮熟后调味烫葱花（即将热的葱油倒入面条），就可以出锅了。喜欢吃辣的，再放入羊油辣椒，味道更好．

做好的油粉香飘窗外，微酸醇香，营养丰富，易于消化，晋南风味，一口气能食三大碗。

在晋南，蹭油粉饭是件惬意的事，知道谁家今天做油粉了，亲朋好友提前预约，或者窗外闻香不约而至，大家嘻嘻哈哈，济济一堂。主人家热情，客人家随意，连声说：“爽，爽啊！”

小时候就是伴着低沉的叫卖声长大。那时候，吃油粉是一件奢侈的休闲的事。只记得母亲有个会发酵油粉的手艺，热炕上经常放置一个坛子，让我端着小罐给邻里乡亲送自己发好的油粉。

只可惜母亲去世后，我一直没有得到发酵油粉的真传。

记得有一次，艳阳高照的大热天，我把一袋绿豆面和酵母溶解后，放在太阳下，两天后，竟没有发酵成酸香的味道，只好倒掉在下水道。

市场经济很快将家乡的油粉走出了手工作坊，越来越多的店铺开始有了专门制作油粉的工艺。

走在大街上，随处可见“河西名吃”，“风味油粉”等招牌饭店。

油粉已经从寻常陌巷登上了大雅之堂。

我曾经探究家乡油粉的历史渊源，有一种老人家的说法：慈禧当年躲避八国联军，逃亡到晋南，当地的人把不小心发酵的酸水下了面条端上来，慈禧饥不择食，大赞。这种说法根据历史，恐怕只能查到慈禧当年逃亡到西安的记载。

还有一种说法比较靠谱。说在隋末，王世充大军追杀秦王李世民。李世民流亡到太平县，这里的人民为秦王之英名所感，将其藏之，且盛情款待他。下锅煮面时，发现无水，遂把打粉剩下的浆水作为煮面水用之。盛面到碗中，一股特有的香味扑鼻而来，李世民吃罢，连连称好。后唐王朝建立，唐太宗李世民每每不能忘怀，着人到太平寻访老妪，宣旨到宫中再次做这种面，加之御厨的调理，味道和吃法有了很大的改进。唐太宗为其命名“油粉饭”。

油粉饭的传说支持后一种说法。

无论如何，家乡的油粉由来已久，那酸爽可口，撩你饥饿的汤水，红的豆类，绿的、白的菜蔬，多色齐聚，绵软细滑，入口微酸，余味萦绕，止不住的胃口泛滥。

油粉饭是贴心的味道。大病初愈，或者酒后胃痛，抑或是胃口不佳的时候，就有亲朋邀你说一声：好歹吃点，去吃一碗油粉饭吧！你顿时除了饥肠辘辘，还有一种暖暖的感动在荡漾。

油粉饭是踏实的味道，有意请朋友吃顿饭，山珍海味他不去，若是请他吃顿油粉，他绝对欣然前往，然后打包一份给老婆孩子。

油粉饭是思乡的味道。远在天边的游子，临行前的行囊，他说什么也不缺，只要说声：带上一壶油粉吧！他总能腾出一只手，带走家乡的酸酸味道。

黄土高原那沟沟坎坎响彻的是晋南人家浑厚的乡音，那酸软可口、滋养身体的油粉，日夜牵着家乡父老和天涯游子的缕缕乡魂。

日食一碗油粉饭，不辞常做晋南人。

共 1554 字 1 页 转到页 【编者按】作者带着特别深厚厚的感 彩向读者介绍了家乡的油粉饭。读着，感觉到，这浓浓的乡情，其实是比美食本身都要美味与珍贵的。作者文笔流畅细腻，如行云流水，娓娓感人。谢谢作者赐稿！欢迎更多佳构！。荐读。【：梅芷】

1楼文友：201 -07- 1 10: : 1 很显然，这已经不是一般的 油粉饭 了，而是晋南一种特具魅力的乡土文化。

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